“永泰福”背后，是整个安化黑茶的百年兴衰。在当地人眼里，这种堪比普洱的茶，是曾经的荣耀，也是未来的财富，在当下，则是不大不小的尴尬。

　　文/本刊记者袁树勋

　　图/本刊摄影记者周立春

　　3月3日，古城安化下了一场小雪，这是雪峰山里气候多变的春天。

　　“永泰福”第六代传人李立夫一整天都没出门，呆在不大的店铺里读书品茶。他继承的这家百年老号，藏在资江边一片砖瓦结构的老旧民居内，门前的巷子，大多时候空寂无人。

　　不远处一座有上百年历史的作坊里，零落的堆放着木结构的工具——这家老店依然延用着几百年前的制茶工艺，几名工人挤在灯光昏暗的屋里打牌。

　　这不是生产的季节，李立夫遗憾记者早来了两个月，“要是在四五月份，成群结队的脚夫挑着刚采下来的新叶，沿着石板路从高山上走下来，场面十分好看。”

　　新叶送进作坊，经过杀青、渥堆、烘干等十几道工序后，再塞